龙8国际登入:她用“雕塑”在时尚界与香奈儿分庭抗礼让纪梵希为之疯

　　就像John Galliano用极致薄纱裹挟浪漫，山本耀司用黑色魔术演绎自然和流畅；而他们都不约而同地选择用褶裥，好像要表达、又好像要藏起什么。

　　堆叠卷曲间，流动着二维到三维的奇妙艺术，里面藏着一个已缄默在时光中的名字：Madam Grès，一个令许多如雷贯耳的设计大师，都俯首称臣的小老太太。

　　20世纪的女设计师，人们大多只知道Coco Chanel和Elsa Schiaparelli，想到前者总称后者为“那个做衣服的意大利画家”。

　　她有一对总对世界有无限好奇心的父母，即使在女儿出生后也未停下旅行的脚步；并理所应当地将小女儿也纳入旅行计划。

　　特别是那些雕塑，冰冷的石料里透出的温度，令她着迷。她暗下决心，长大了做一名雕塑家，并为了这个目标努力学习绘画和雕塑课程。

　　但父母并不认为，一个身高只有5英尺的小个子女孩，适合一份需要挥舞着凿子和锤子的工作，“这有违淑女身份”。因此再三权衡之下，她不得不投身于做“雕塑”的服装领域。

　　在朋友的帮助下，杰梅因进入爱德华时代一个因仅聘用女性设计师，而出名的新生时装屋：Masion Premet，做学徒。

　　从制帽开始，这个“小菜鸟”用3个月学会剪裁和缝纫；并在不到7年时间，从学徒一跃成为Premet的首席设计师。

　　当她离开Premet，发小兼前同事朱丽叶·巴顿 (Juliette Barton) 立刻递来了橄榄枝，她在巴黎的罗斯梅尼尔街开设了名为La Maison Barton的时装屋，现在急需一名助理设计师。

　　在杰梅因长达50年的职业生涯中，更名的习惯贯穿始终；她甚至会故意向媒体提供错误的出生年月。她希望客户能更多地关注她的作品，而不是设计师的私人问题。一个裁缝没什么值得关注的。

　　而故事的希腊背景，唤醒了她旅行时的记忆和已经掩埋起来的、对雕塑的痴迷，她有了一些“新想法”。

　　在此之前高定时装剪裁一直延续“片裁”传统。但Alix将面料当作昔日雕刻使用的石膏，放弃了打版，直接对面料进行捏塑、堆叠，让它们以最自然舒展的形态垂落在躯体上。

　　首演很成功。无论是演出，还是演出服，都令观众眼前一亮；1935年的《Vogue》更是称：“这位高定圈新人，以设计为，向时尚圈开出响亮的一枪。”

　　由于“Alix”只是名，导致媒体不遗余力地赞美她时，集体以为品牌中的“Barton”是她的姓氏，遂将署名错拼成“Alix Barton”。

　　而这个大乌龙，却阴差阳错地帮助Alix从助理设计师，晋升为品牌合伙人。在时尚圈大神云集的20世纪上叶，富含古典韵味的“打褶”元素让La Maison Barton成功杀出重围，Alix已经成为时装屋的“活招牌”，那何不将错就错。

　　“拥有”一间时装屋是所有设计师的梦想，而梦想“一夜成真”令年轻的Alix有种不真实感。当她兴致勃勃地与朱丽叶讨论着时装屋的未来，尚沉浸在激动的大脑，没能注意到好友抿起的嘴角。

　　一场“难以置信”的争吵爆发了。她终于发现了朱丽叶在“嫉妒”她的才华，这恰恰也是她不太能理解的地方。

　　Alix很难理解为什么朱丽叶会执着于和她比较，而不是专注于自己的优势。对这种不合理的比较，她会直接选择说“不”，或者干脆换个方向。

　　这是Serge留在作品上的签名，不过从这天开始，Alix与他共享这个落款。在这对新人眼里，这意味着他们之间的联结会更加紧密，每次落款时都有着别样的浪漫。

　　一切看起来都刚刚好。无论是在他人，还是自己眼中，这对设计师与艺术家的爱情组合都如同幻想中那样美满。他们也将因为新成员的到来，而更加相爱。

　　Madame Gres的设计，即使没有刻意的掐腰，在褶皱足以丰满穿衣者的线条、同时对比出腰部曲线

　　再得到消息时，他已在大溪地定居，像高更那样包养了一个又一个，整日醉生梦死。或许是愧疚，亦或是被战争吓破了胆，Serge终生都再未回到巴黎。

　　最终她还是什么都没说，只是余生她都没有恋情传出，闭口不言爱恨。这段感情被她藏在时间波褶中，唯有每月如期支付的赡养费，维系着最后的联系，直到1970年Serge去世。

　　在这之前，与朱丽叶愈加频繁的争吵，令她清楚地认识到，她们的分歧已经到了无可挽回的地步。是时候，与La Maison Alix Barton告别了。

　　若是以前，事业受挫和友情破裂的双重打击，一定会让Alix倍感煎熬。但在战争来袭，爱人背弃，血统威胁……一个接一个的坏消息轰炸下，她反而异常清醒。

　　留给她的时间不多了，“犹太血统”就是个定时炸弹，令她夜夜辗转难眠。她要怎么样，才能让她的小安妮躲过搜查，好好长大。

　　命运有时似乎以捉弄人为乐。1940年，在有心人的举报下，这对母女身负“犹太血统”的“秘密”曝光；她不得不带着女儿和保姆仓惶出逃到法国南部加隆。

　　一年后，在时任高定工会主席Lucienne LeLong的极力说服和作保下，她才回到巴黎，出售了手中剩余的La Maison Alix Barton 50%股份，以“格蕾斯”的新名，在旺多姆广场附近开设了她自己的独立时装屋 La Maison Grès。

　　一个“犹太籍”时装屋，在布料作为军需紧缺品的时代，被纳粹获准营业。格蕾斯的惊世才华可见一斑。

　　但除了高定配给量之外，其余的衣服均被当局要求使用深色面料，一切遵循实用性设计。立裁、打褶、长裙统统不可以，衣服成品和麻袋没什么区别。

　　在接到通知的那一刻，格蕾斯没多说什么，只是平淡地回了句“知道了”。转头就在衣服内侧缝上大卫之星，并用从里昂走私来的丝绸缝制了一批红、白、蓝三色的时装。

　　起初，德军以为是“艺术”需要，并未多加阻拦。但随着格蕾斯不接受任何一个纳粹家属的订单，“国旗”系列也没有要停手的意思，一辆卡车开入院子。

　　时尚不只是艺术的延伸，而是作为“明星文化”的一部分，设计师的名气和曝光度成为时装屋实力的重要组成部分。

　　但格蕾斯才不管这些。她是个老派的人，坚称自己不过是一个裁缝手艺人，并不属于“时尚领域”，因此也不需要所谓的“曝光度”。

　　她不喜欢频繁的采访和社交活动，拒绝将私生活变成所谓的“品牌故事”。在格蕾斯眼中，她不是时装屋的主角，那些衣服才是。

　　相比采访，她更讨厌镁光灯。这让那些好不容易得到采访机会的杂志社，不得不寻来一位肖像画家，以代替摄影师的工作。

　　非常奇怪的要求，但这就是Madame Grès，一个时代的“逆行者”。在New Look风靡的20世纪中叶，她的审美看起来是那么“格格不入”。

　　作为一个“裁缝”，她对变幻莫测的“潮流”不感兴趣。20年前，她做着这些仿佛从卢浮宫馆藏雕塑上脱下来的典雅衣物；20年后，她依旧做着这些隽永诗意的织品。

　　也不像香奈儿或伊夫·圣罗兰那样，追逐时下呼声最高的“中性化”的审美趋势。格蕾斯为女性身体上的女性化特质感到自豪，并不避讳它们，她认为裙子会给女性别样的力量。

　　不是没有人质疑她的选择，每当听到这些声音，她总是沉默又坚定地践行着自己的理念：“想要一条裙子经得住世纪的考验，它必须具备绝对的纯粹。”

　　她的时装不仅吸收了古希腊的典雅，又融入了现代特有的张力；让褶皱不单调，呈现出精妙且流畅的节奏感。

　　面料有自己的个性。通过触摸她们，与其沟通，我知道我想要用它做什么，但我不能逼布料去做它不想做的事。

　　密集的褶皱可以给时装廓形很好的支撑性，同时在形成空间感。即便没有掐腰、伞摆、裹身裙这样明确突出曲线的设计，只要一个简简单单的斜肩，就能让穿着La Maison Grès的女人，散发着一种独特的。

　　没有外表完美的女人，也没有丑得无可救药的女人──每个女人都拥有属于自己的美。我喜欢让每个女人看起来高贵优雅，具有梦幻的美好身材，腰围纤细、提高，我想让人们对为衣裙覆盖着的身体产生遐想。

　　而这种美丽的幻想，在她设计出世界上首款镂空时装后，达到巅峰。虽然有大面积的露肤，但这种妩媚并不，女性的优雅和肉体的浪漫在这一刻通过一件时装合二为一。

　　这样“大胆”的设计，在打褶工艺之后，又在时尚界引起了一场小地震。对此，格蕾斯依旧沉默，媒体同行的溢美之词并不使她动摇；门外的长枪短炮注定等不来猎物。

　　即便与社会如此“脱节”，格蕾斯的订单从未减少。很多时候，“时尚”不过是另一个名利场；而与时代和潮流相悖的存在，大多都没有什么好下场，格蕾斯却是个例外。

　　她的沉默和格格不入，并未让她沉寂。她剪刀下组成的纯粹之美，吸引了摩纳哥王妃格蕾丝·凯利、费雯丽、温莎公爵夫人……这些当时引领时尚、最有话题度的女人们，纷纷聚集在La Maison Grès时装屋。

　　社交场上，诸多薄纱钉珠描摹的华服中，希腊风格的打褶礼服如同一股清流，因过分沉静而显得突兀。但没有人能否认它们的是美的，更不提穿着它们的人均“话题女王”。

　　而在Dior先生，一句“她所创造的一切，皆为杰作”后，媒体更加好奇兴奋了。Madame Grès这个名字就是那个时候的珠峰，所有人都想揭开“神秘”的面纱。

　　在20世纪60年代，成衣成为除彩妆外，各大时装屋最赚钱的“现金奶牛”。媒体们都很好奇，格蕾斯是否会和钱过不去？

　　事实证明，他们太小看一个敢对纳粹说“不”的犹太人。伟大的“裁缝”当然维护着她心目中的“纯粹”——平均每件需要300小时的制作时间的手工高定，为此放弃了唾手可得的巨额财富。

　　Madame Gres的作品登上时尚杂志《Lofficiel》的封面，该设计吸取了印度纱丽元素

　　与此同时，她在不断的旅行中，为她的作品注入新的灵感：印度纱丽、日本和服、摩洛哥卡夫坦长袍……让东方的剪裁和异域基因赋予了法式高定全新的样貌。

　　1972年，凭借对高级定制无可比拟的影响力，格蕾斯荣登“法国高级时装工会”的主席宝座，一坐就是14年。

　　可她刚卸任不久，坏消息时隔40年，再次袭来。格蕾斯一直都是一个纯粹的艺术家，不擅长商业和经济；而这次的错误，将她拖入了深渊。

　　因为错误的商业决定，以及再次轻信他人；她不仅失去了对时装屋的控制权，与之一同降临的还有严重的经济困难。

　　1988年的春夏秀场，成了告别演出，La Maison Grès这个名字永久退出了历史舞台。

　　然而即使逝去，Madame Grès的名字总是在服装设计师的偶像名单中，名列前茅，更是红毯酒会中那件“不应缺少的标志性希腊风格礼服”。

　　Cristóbal Balenciaga在她的鼓励下，才在巴黎开设了独立时装屋；纪梵希先生和伊夫·圣罗兰作为知名粉丝，分别收藏了偶像的300套高定时装作品和大量罕见的手稿；前者甚至高调“告白”，说她的作品“美到令人疯狂”。

　　（时装设计）是一门手艺；有时是创造性的，有时是技术性的。只有在 Madame Grès 或 Balenciaga 手中，它才会成为一门艺术。

　　如今，她的时装屋早已关闭30余年。但穿凿雕刻的而成“纯粹”之美，依旧划破时空，映入我们的眼睛。

　　原标题：《她用“雕塑”在时尚界与香奈儿分庭抗礼，让纪梵希为之疯狂，但是竟无人知道她的真名？》